I migliori produttori di vino spagnoli infrangono le regole per produrre bottiglie deliziose

La pittoresca regione vinicola spagnola della Ribera del Duero, uno dei principali produttori nazionali di pregiate annate, si trova su un altopiano che delimita il fiume Douro. I ricchi terreni agricoli si estendono per 71 miglia attraverso le province di Soria, Burgos, Segovia e Valladolid nell'autonomia, o stato, di Castilla y León, a nord di Madrid. Le prove archeologiche suggeriscono che il vino viene prodotto qui da 2.600 anni, da quando i romani dominavano queste terre, e la geologia ne spiega il motivo. I vigneti si trovano tra i 2.500 e i 3.600 piedi sopra il livello del mare e altitudini così elevate forniscono ciò che in viticoltura è noto come sbalzo di temperatura diurno: le giornate estive calde e soleggiate offrono le condizioni ideali per la maturazione dell'uva, mentre le notti significativamente più fresche consentono loro di mantenere la loro freschezza. e acidità.

La gente del posto chiama Tempranillo, l'uva principale coltivata qui, tinto fino ("rosso fine") o tinta del país ("rossa del paese") per distinguerla dalla stessa uva coltivata in altre zone, sostenendo che si è evoluta nel tempo in risposta all’ambiente specifico della regione. E mentre le normative consentono di miscelare il Tempranillo con piccole quantità di uve Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec e Garnacha Tinta, gran parte del vino prodotto qui è Tempranillo monovarietale.

Ma se l’uva è adattabile, le leggi che controllano il modo in cui arriva sulla tua tavola non lo sono. Ognuna delle 69 regioni produttrici di vino della Spagna è governata dal proprio consejo regulador (o comitato di regolamentazione), che scrive le regole locali e applica gli standard nazionali. I vini Cosecha hanno il requisito di invecchiamento minimo più basso; potresti averli sentiti chiamare joven (“giovane”), roble (che significa “quercia” e indica vini invecchiati in botti di rovere per pochi mesi), o anche generico, a seconda della regione.

Il consejo della Ribera del Duero consente di imbottigliare e vendere cosechas senza alcun invecchiamento in botte, ma molti produttori scelgono di utilizzare i vasi di legno per un massimo di tre mesi. A causa di questa rapida inversione di tendenza, storicamente le cosecha hanno avuto un prezzo entry level, intorno ai 15 dollari a bottiglia sul mercato statunitense.

Gli altri livelli, in ordine crescente di invecchiamento e prezzo richiesti, sono crianza, che deve essere invecchiata per due anni, e reserva, che richiede tre anni. I vini Gran Reserva, il livello più alto, devono invecchiare per cinque anni prima di essere immessi sul mercato, con un minimo di due anni in botti di rovere e il resto del tempo in bottiglia. Ribera del Duero stabilisce inoltre che qualsiasi cosa, dall'allevamento in su, deve essere invecchiata in barrique di rovere inferiori a 330 litri, quindi ai produttori di vino che scelgono di utilizzare botti più grandi, come puncheon da 500 litri o foudre da 2.500 litri, è vietato utilizzare un descrittore diverso da cosecha.

Queste regole sono in vigore dal 1982, quando la Ribera del Duero ha ricevuto lo status di Denominación de Origen, o DO. La tutela aveva lo scopo di garantire che il vino (o formaggio o prosciutto o altri prodotti agricoli) recante il marchio di una regione fosse effettivamente prodotto lì, prevedendo anche norme specifiche sui metodi di produzione.

Ma 40 anni dopo, alcuni produttori chiariscono che questi criteri non garantiscono una qualità ottimale. E quelli della Ribera del Duero, in particolare, utilizzano l'umile denominazione cosecha come piattaforma per la sperimentazione. I risultati hanno incluso vini eccezionali e corposi che stanno guadagnando terreno sulla scena internazionale, dove le regole ufficiali della vinificazione spagnola contano meno del sapore e della complessità di ciò che c'è dentro la bottiglia. Mentre molte delle aziende vinicole della regione creano sia cosechas non convenzionali che tradizionali gran reservas, chi fa acquisti negli Stati Uniti potrebbe notare più dei primi sugli scaffali che dei secondi, perché questi nuovi vini hanno iniziato a fare colpo all'estero. Questa tendenza è così recente che alcuni spagnoli si affidano ancora alle denominazioni più invecchiate come il punto finale dello spettro enologico, anche quando le cosechas sul menu hanno un prezzo comparabile.

Caso in questione: di recente abbiamo cenato in un ristorante nel sud della Spagna dove abbiamo ordinato una bistecca con osso di dimensioni condivise chiamata chuletón de buey e abbiamo chiesto al proprietario quali annate della regione della Ribera del Duero avesse a portata di mano. Tornò qualche istante dopo e posò sul tavolo tre etichette familiari. Senza esitazione, abbiamo scelto la bottiglia al centro e abbiamo detto: “Questa”.